Расширяя горизонты.
Дорога в заповедник
Одно из них – пик хребта Караташ (с башк. «черные камни»), расположенный неподалеку от горного приюта Айгир на территории Южно-Уральского государственного заповедника в Белорецком районе, где мне довелось побывать этой осенью со своими друзьями.
Чтобы добраться до заповедника от Бирска, необходимо проехать 280 км в
юго-восточном направлении по Бирскому тракту, по трассе М5 и по трассе
Уфа–Белорецк. Машину можно оставить на парковочной площадке в поселке
Реветь – центральной усадьбы заповедника. Здесь располагается его
администрация. Вход – сто рублей с человека и
Не зря Башкирию называют второй Швейцарией. В нашей республике есть множество мест, способных потрясти воображение.
Дорога в заповедник
Одно из них – пик хребта Караташ (с башк. «черные камни»), расположенный неподалеку от горного приюта Айгир на территории Южно-Уральского государственного заповедника в Белорецком районе, где мне довелось побывать этой осенью со своими друзьями.
Чтобы добраться до заповедника от Бирска, необходимо проехать 280 км в юго-восточном направлении по Бирскому тракту, по трассе М5 и по трассе Уфа–Белорецк. Машину можно оставить на парковочной площадке в поселке Реветь – центральной усадьбы заповедника. Здесь располагается его администрация. Вход – сто рублей с человека и восемьдесят рублей за место на стоянке.
От центральной усадьбы до хребта Караташ предстоит преодолеть пешком девять километров вдоль реки Инзер. Идти лучше всего возле железнодорожного полотна Белорецкой ветки Куйбышевской железной дороги. Расположенный параллельно ему, проселок в пойме реки часто бывает затоплен паводком.
На исходе последние дни бабьего лета – лазурное небо, теплое солнце, плюс шестнадцать. В медленном танце попарно кружатся желтые листья, срываемые южным ветром.
Слева стремительно и шумно течет Инзер, весело бликуя в лучах яркого солнца. Справа радуют глаз лесные пейзажи, захватывающие дух своей царственной красотой. Деревья словно облачены в золотые ризы с вкраплениями рубина и изумруда. За деревьями то тут, то там виднеются огромные нагромождения скал-останцев, верхушки которых также покрыты лесом.
По дороге, усыпанной гранитным щебнем, идти сложно, особенно под тяжестью рюкзаков с палатками и с провизией. Остроугольные камни неприятно ощущаются даже через подошву. Мимо с грохотом проносятся грузовые составы, обдавая нас плотными потоками воздуха. Мы приветливо машем машинисту, он отвечает нам протяжным гудком.
Через три часа пешего перехода входим в затененный распадок между хребтами Малый Ямантау и Караташ. Здесь мы встречаем туристов, возвращающихся с Айгирских гор. Уточняем у них маршрут, хотя заблудиться здесь сложно, нужно все время идти вдоль рельсов.
Зубы Шурале
На девятом километре сворачиваем вправо, на тропу, круто идущую вверх по северному склону Караташа, под причудливым названием Зубы Шурале (дух леса, леший). Это место еще называют Орлиные или Синие скалы.
В распадке возле входа на тропу и на самой тропе людей неожиданно становится больше, словно в городе на шумной улице. Подъем дается нелегко – здесь нужна хорошая физическая подготовка. Склон круто поднимается вверх, через курумник – огромные замшелые валуны. Ноги с непривычки начинают гудеть и подкашиваться, закладывает уши, становится тяжело дышать.
Если первый отрезок пути от поселка Реветь до поворота на Зубы Шурале мы прошли за четыре часа, то подъем на 720 метров по крутому склону, покрытому камнями и извилистыми переплетениями древесных корней, нам удалось преодолеть за час изнурительного восхождения. Приходилось часто останавливаться, чтобы отдышаться, а также, чтобы сфотографировать те потрясающие панорамы, которые открывались нам по мере того, как мы поднимались все выше.
Некоторые туристы не гнушались допингом. Один из наших попутчиков поинтересовался у тех, кто спускался вниз: долго ли еще подниматься. «Еще метров двести» – ошеломили нас, так как мы предполагали, что вершина гораздо ближе. Особенно расстроился вопрошающий попутчик, и с отчаянной надеждой в голосе спросил у спускающихся нам навстречу: «Ребята, а есть водка?» Ответ был неожиданно откровенным: «Конечно, есть, мы сами заправляемся с пяти утра, иначе не дойдем». Туристы по-братски поделились горячительным, угощение было принято с горячей же благодарностью. Мы молча удивились.
И вот, шатаясь на натруженных ногах, мы поднялись на платообразный гребень хребта. Вдоль его плоской вершины, словно подпирая ее склоны, высятся скалистые образования, утопленные в почву, и правда, напоминающие гигантские зубы, разрушенные временем.
На вершине хребта
На гребне следует брать правее по покатому склону. Выходим на палаточный городок, расположенный на двух ступенчатых плоских террасах, находящихся на разной высоте. Здесь людно, но тихо, отдыхающие на привале говорят негромко и только в случае необходимости – до того волнительно нарушать царящую здесь величественную тишину. Основную часть туристов составляют молодые люди от 20 до 30 лет. Сбрасываем рюкзаки и идем на смотровую площадку с отвесным склоном, резко обрывающимся под прямым углом.
Со смотровой площадки, расположенной на северном торце хребта простирается величественный вид на горные цепи, в предзакатный час золотисто-синими волнами распластавшиеся на невероятно широком просторе. На севере исполинским треугольным массивом возвышается Малый Ямантау. Его торцевой склон покрыт сосново-березовым лесом и усыпан огромными остроугольными камнями, кажущимися отсюда горошинами. Глядишь вниз, и кружится голова, восторг смешивается со страхом. С затаенным дыханием созерцая устремленные вдаль необъятные пространства, испытываешь потрясение, словно земля и правда оказалась плоской, и тебе вдруг удалось заглянуть за ее край. Совершенно новая точка зрения на окружающий мир, внезапно оказавшийся таким огромным, таким необъятным!
А слева от нас между скалами над пропастью был протянут плоский канат. На нем молодой парень выполнял трюки, от которых замирало сердце. Он несколько раз срывался, но благодаря страховке, успевал схватиться за канат и снова на него взбирался. Неожиданное адреналиновое шоу на фоне дикой природы добавило ярких впечатлений в наше путешествие.
Об этих удивительной красоты местах сложена легенда. У богатого бая Инзера был красивый и быстрый как ветер конь Айгир. Инзер бесконечно любил его, Айгир отвечал ему тем же, и никого, кроме хозяина, близко к себе не подпускал. Соседи хотели купить или обменять Айгира, особенно бай по имени Караташ. Так как Инзер не соглашался на продажу, Караташ решил выкрасть коня. Со своими товарищами он загнал его в ловушку к крутому обрыву, нависшему над водами горной реки. Но конь, не желая попасть в руки преследователей, бросился с обрыва в бушующую реку. Инзер, узнав о гибели коня, затосковал, и вскоре его самого не стало. Люди в память об этом событии назвали место гибели коня Айгиром, бурную реку Инзером, а имя коварного злодея перешло на название горы Караташ, что переводится с башкирского как «черный камень».
Наша конечная цель – пик Уфа, самая высокая точка хребта. До него еще три-четыре километра. Но, утомившись, мы решили заночевать тут, возле Зубов, перед этим пройдя один километр вглубь хребта на юг, чтобы завтра быть ближе к пику. Разбили лагерь возле тянущихся крепостной стеной останцев.
Разожгли костер из сухого папоротника и валежника, лежащего здесь в изобилии. Уже в темноте поставили палатки, поужинали, а перед сном задались вопросом: не водятся ли тут медведи? Мы пожалели, что удалились от общей стоянки. И на всякий случай положили под руку петарды и фейерверки, предусмотрительно захваченные самыми опытными из нас.
Верхняя точка пути
Утром встретили рассвет на смотровой площадке хребта. Говорят, что обычно по утрам его подножье заполняется туманом, идущим от реки, и тогда кажется, что под тобой проплывают облака, а ты сидишь на краю обрыва, словно бы свесив ноги над небом. Но в то солнечное утро тумана не было и, тем не менее, открывшиеся виды были завораживающе прекрасны. Горы, покрытые осенним лесом, в лучах восходящего солнца напоминали мерцающую золотую руду.
Пополнив на роднике запасы воды и, спрятав рюкзаки среди камней, к пику Уфа мы выдвинулись налегке. Идем через постоянно меняющийся ландшафт. Сначала по прогалине, потом в расселину между высокими камнями куда-то вверх. Выходим на ровное пространство с хвойно-березовым лесом на подзолистых почвах. Опять высокие камни-останцы, тропинка через редколесье, курумник – его валуны покрыты мягким ковром бирюзово-изумрудного мха, в который ноги проваливаются по щиколотку.
В этих местах много деревьев со сломанными верхушками, словно над ними пронесся метеорит. В лучах полуденного солнца висит марево испаряющейся росы и клубится древесный сор, поднимаемый порывами ветра.
И вот мы у подножия пика. Подход к нему загражден широким завалом курумов. Рискуя сломать шею, мы взбирались по остроконечным обломкам скал, но усилия стоили того. Наконец, мы на самой вершине, на высоте 919 метров над уровнем моря.
Отсюда открываются такие потрясающие просторы, в сравнении с которыми померкло все, что мы видели вчера. Уходящие в синие дали волнистые линии горных хребтов, покрытые необъятным раздольем сказочных лесов, напоминали застывший океан. Густо растущие деревья в золоченных ризах были изумительно прекрасны. Бескрайние просторы поражали разум своим колоссальным размахом. И воздух на высоте, насыщенный ароматом опавших листьев был упоительно сладок. Это апогей нашего путешествия, самая верхняя точка восхождения!..
Обратный путь казался коротким, но не менее трудным – силы были на исходе. К вечеру мы добрались до автомобильной стоянки возле деревни Реветь, к полуночи прибыли в Бирск. Поездка длилась менее двух суток, но за это время мы получили столько впечатлений, сколько не накопишь и за целый год.
Игорь ГУБЕЕВ